Ювелирное дело Древнего Египта

Ювелирное дело Древнего ЕгипетаПо сей день не иссякает интерес человечества к художественному искусству мастеров Древнего мира. И сейчас не объясним факт: как древние умельцы-ремесленники могли изготавливать тончайшие пластины из золота для создания уникальных ювелирных украшений. Ведь такой толщины материала невозможно достигнуть в наше время передовых промышленных технологий. Особенно это относится к ювелирам Древнего Египта. Ведь их мастерское владение известными в ту эпоху техниками для изготовления украшений не смогли не только превзойти, а даже просто повторить, современные мастера. Чеканка и гравировка, тиснение и травление, инкрустация и золочение, грануляция (зернь) и просто окраска – это известные и широко применяемые в Древнем Египте техники изготовления ювелирных украшений.

Кроме ого, не перестает удивлять исследователей вопрос: как мастерам удалось сохранить поразительное богатство композиционных форм, не смотря на дух консерватизма и единство художественного стиля, отображенного в архитектуре. Это давало возможность подчеркивать многообразное взаимодействие двух существующих сфер культурных традиций: первая – религиозная, которая была тесно связана с обрядом погребения усопшего; и вторая – светская, подчиненная ритуалу поклонения фараону –божеству, обитающему на земле. Первую сферу представляли мастера и ремесленные мастерские, существовавшие при храмах, вторую – придворные ювелирные мастера, которые призваны были изготавливать украшения непосредственно для фараона и высших сановников из его окружения. Именно по этой причине жрецы и религиозные верования, а также фараон и высшая знать имели особое влияние на становление и развитие древнеегипетского художественного искусства.

Ювелирное дело Древнего ЕгипетаОсобую стабилизирующую роль сыграл тот фактор, что древнеегипетская культура занимала значительный по длительности отрезок времени, а сами египтяне хоть и считали искусство античной Греции архаичным, однако воспринимали его как зрелое совершенство и старались быть его достойными приемниками.

Большое и сильное влияние на быт и ремесла, культуру и искусство художественных мастеров Древнего Египта оказывала существовавшая вокруг Природа.

Окружающие их две природные стихии – песок и вода: бескрайная пустыня, постоянный источник испытаний или возможной смерти, и полноводный Нил, залог жизни и процветания сопровождали их в течение жизненного пути и конечно же присутствуют в основе их художественных композиций. Это создает художественный контраст и помогает отобразить и подчеркнуть уникальность образа при помощи цветового решения и рельефности наносимого узора, сюжетной композиции и сложности рисунка.

Ювелирное дело Древнего ЕгипетаИсключительное мастерство и совершенство технологий обработки и изготовления изделий из золота, серебра и сплавов этих драгоценных металлов известны еще со времен Древнего Царства (28=23 в. До н.э.) Об этом ярко свидетельствуют настенные рисунки в гробницах, где показан процесс работы ювелирной мастерской.

Для египтян золото и его сплавы имели несколько разновидностей и сортов. Они различали металл по цвету: зеленый, красный, желтый; по оттенку цвета: пурпурный, кроваво-красный, красно-коричневый, розовый, сероватый: по блеску – матовый или блестящий желтый. Блеск присущ чистому золоту, матовость ему придает небольшое количество меди и серебра. Так званое «серое золото» близко по составу к распространенному сплаву золота и серебра, однако в его состав кроме большего количества серебра, входит еще и железо, и медь. Этот металл бал очень популярен в ювелирном искусстве Древнего Египта, поэтому позже греки и римляне дали такому материалу свое название: elektron – греч. и elektrum.– рим. Розовое золото получали раскаливая металл в растворах солей железа.

В Нубии имелись собственные запасы золота еще с доисторических времен. Древние утверждали, что в Египте «золота столько же, сколько в пустыне песка». Оно использовалось для изготовления цилиндрических печатей и бус.

Украшениями царицы ДжерДодинастический период представлен украшениями царицы Джер. Среди них золотые кольца и браслеты, искусно украшенные чеканкой и филигранью и дополненные аметистами, бирюзой и лазуритами. Туалетная коробочка с крышкой, выполненная в форме раковины и соединены между собой шарниром, принадлежала египетскому фараону III династии Сехемхету. Эти находки ярко демонстрируют умение египетских ювелирных мастеров отливать, паять и чеканить золото.

Большой редкостью для Египтян были серебряные изделия, поскольку собственных месторождений в государстве не было, а импортировалось мизерное количество. К редким реликвиям принадлежат браслеты матери Хеопса царицы Хетепхерес (IV династия), которые искусно украшены узором, чередующимся изображений дисков и бабочек. Весь орнамент мастерски изготовлен из красного сердолика, малахита, темно-синего лазурита и бирюзы.

Период Среднего Царства (ХХI — ХVIII ст. до н. э.) – эпоха наивысшего расцвета ювелирного мастерства древних ремесленников. Найдено много артефактов, того периода, которые ярко демонстрируют умения древних ювелиров –нагрудные украшения и ожерелья, диадемы и пикторали, перстни и браслеты.

Диадема царевны Сат-ХатхорШедевром ювелирного мастерства той эпохи считают диадему царевны Сат-Хатхор, которая изготовлена в виде обруча, украшенного пятнадцатью розетками, выполненные техникой перегородчатой эмали по золоту. Перед диадемы венчает символ царской власти – Урей, а сзади расположены «перья Амона». Кроме этого по бокам и сзади с обруча спускаются шесть полос из золота. Типичные для египетских ювелиров украшения – пекторали — царские нагрудные изделия, которые могут служить своего рода историческими документами, повествующими о деловой жизни и победах фараона. Яркие красочные украшения вырезали из листа золота, а рисунок выполнялся при помощи паяных перегородок. Ячейки между перегородками заполнялись вставками из драгоценных камней: лазурита, бирюзы сердолика, а обратная сторона изделия искусно украшалась тонкой чеканкой – картуши с симметрично изображенными символами и эмблемами царской власти.

На пекторалях обязательно наносилось изображение сына Осириса и Исиды – Гора, которого считали покровителем фараонов. Это хорошо видно в четкой композиции пекторали, владельцем которой был Сенусерт II, найденная в Кахуне.

Ювелирные украшения, которыми владела не элита общества, а частные лица не такие роскошные, однако не уступают ни в мастерстве, ни в качестве выполненной работы.

 Диадема наложницы Тутмоса IIIНаибольшего расцвета силы и богатства Древний Египет достиг в 1580 — 1085 гг. до н. э во времена Нового Царства. В художественном искусстве возникает и укрепляется новое направление. На смену уравновешенной сдержанности приходит своеобразный «романтизм», где пышность и показное изобилие в различного рода украшениях граничат с избытком и чрезмерностью Яркий пример такой несдержанности диадема, принадлежавшая наложнице Тутмоса III, представителя ХVIII династии, который представляет собой золотой обруч, искусно украшенный головами газелей и цветочками. С обруча на лоб женщины спускалось шесть одинаковых подвесок с выгравированным на них иероглифом «нефер», что означает красота. Их немалое количество указывает на красоту владелицы и ее исключительность. При малейшем движении подвески начинали трепетать, обращая внимание окружающих к украшению и их владелице

Уникальная находка была извлечена из гробницы Тутанхамона в 1922 году. Он не был знатным правителем, однако комплекс изделий и ювелирных украшения общим количеством 5 000 шт, который ярко демонстрирует художественный стиль, существовавший в Древнем Египте после 3000 г. до н.э. и почти не изменившимся в последующие столетия.

Ювелирное дело Древнего ЕгиптаПодвески с нанесенными на них скульптурными изображениями, свидетельствуют о строгом соблюдении принципа иерархии. В центре рисунка всегда расположен главный персонаж – Осирис, по бокам от него второстепенные – Исида и Гор. В композиции преобладает фронтальная проекция, овсе фигуры выполнены строго вертикально. Не нарушает спокойное равновесие сюжета и шаг вперед вытянутой левой ногой. Неподвижность в композиции не мешала древним мастерам точно моделировать отдельные части человеческого тела.

Кардинальные перемены в изобразительном искусстве произошли в эпоху правления Эхнатона, 1350-1380 гг. до н.э., Амарнский период. Он соорудил в Центральном Египте новую резиденцию — Ахетатон, перевез туда царский двор, а вслед за ним там обосновались и дворцовые ювелирные мастерские.

Влияние данного стиля отчетливо просматривается в охранявшей гробницу Тутанхамона, статуэтке – богине Сенкет. Под ниспадающими складками одежды явственно просматривается тело, однако его структура не раскрыта. Еще красноречивее в этом отношении сюжет изображенный на спинке трона из той же гробницы. На смену иерархичности, былой подвижности и фронтальности пришла нежная чувственность в отношениях фараона и его жены Анхесетамон.

Пектораль со скарабеемСложно найти еще одну древнюю культуру, которая сохранила бы до наших времен такое большое количество прекрасных и неповторимых ювелирных изделий. Но из такого многообразия особо выделяются украшения, которые демонстрируют главные принципы художественного языка древней культуры. Это уже виденные нами ранее подвески на грудь – пекторали. На одной из них изображен навозный жук – скарабей, древний символ вечной жизни. Задние конечности жука изображены в виде хвоста и лап сокола, символ бога Солнца Ра. Сокол пришел на смену сокологоловому богу Гору или Хору, которого в Древнем Египте почитали как высшее божество. Под скарабеем размещены символы Верхнего и Нижнего Египта, далее цветы лотоса являются символами циклической смены дня и ночи, цветения и увядания. Вверху над жуком-птицей небесное судно типичной формы, в котором Ра путешествует по небесным просторам изо дня в ночь. В центре композиции – иероглиф символизирующий бога Гора. Данный амулет предназначен защитить владельца от болезней и «дурного глаза». Таким образом, в украшении благодаря символам отражены все сферы власти фараона.

Форму ювелирного украшения строго определяют конструктивные принципы. Главный – отцентровать внутреннюю композицию, состоящую из мелких мозаичных ячеек и отдельных мотивов, с камнями, символизирующими пустыню и реку Нил: красно-коричневой и синей цветовых гам. Отдельные мотивы соединены в определенные последовательные ряды, крупные вставки из цветных камней приподняты над более мелкими и закреплены в своих гнездах. Этот вид инкрустации особо почитался и чаще всего использовался в Древнем Египте.

На другой пекторали, принадлежащей царице Меререт фараон Сенусерт III изображен в виде двух воинов, которые побеждают своих врагов. В этом изделии, как и в предыдущем, композиция определена перпендикулярной проекцией.

Пектораль "Сокол"Еще одна пектораль «Сокол», созданная из трех сердоликовых дисков, которые создают высокий треугольник и объединяют композицию по центральной оси, образованной туловищем сокола. Аналогичный прием — прием симметрии — использован при подборе цветовой гаммы камней, здесь преобладает красноватый сердолик. Важен также тот факт, что вся композиция данного украшения имеет открытый характер. Перевернутая арка из распахнутых крыльев разрезается туловищем птицы, а ее, увенчанная солнечным диском, голова повернута в сторону открытого пространства, что дает возможность разорвать замкнутость формы. Роскошь в использовании золота объясняется гипотезой о его символичности с телом бога Солнца. Египтяне доподлинно знали о всех месторождениях золота на Африканском континенте, на котором не было найдено ни одного нового вплоть до ХХ ст. Добывали золото каменными и медными инструментами, которыми рыли шахты глубиной до 100 м и шириной 4 м. Скальные породы разрыхляли с помощью нагревания – огнем и охлаждения – водой. С 2000 г. до н.э. египтяне начинают систематический импорт золота из завоеванной Нубии. Ввезено 1,8 миллионов кг необработанного золота, что представляет собой 750 кг ежегодно.

Египтяне владели всеми основными техниками обработки золота, которые известны и используются сегодня. На это указывают фрагменты рельефов и росписей, на которых изображены рабочие сцены в ювелирной мастерской. Им были известны способы очищения золота от примесей, приемы плавления его в графите, техника выдува с помощью тростниковых трубок и огнеупорной глины. Для украшения изделий накладным золотом использовался органический материал – рыбий клей. В результате очень сложного технологического процесса, получали сплав золота и меди, температура плавления которого достигала 880ºС, что было значительно меньше, чем каждый из этих металлов в отдельности — 1063º С и 1083º С соответственно.

В начале XI ст. до н.э. в Древнем Египте распространяется техника зерни или грануляция, чему способствовали установленные торгово-культурные контакты с Критом и Малой Азией. Из так называемых известных «холодных» техник получения и обработки золота, особый интерес представляет изготовление листового золота с использованием камня яйцевидной формы вместо молотка. Таким способом из слитка в 1 г получали лист площадью 1 м², а толщина его достигала 0,001 мм. Наибольшую трудность в изготовлении представляла проволока. Ее получали нарезая листовое золото тонкими полосками, которые далее спирально скручивали до получения нужной толщины. Укладывали ее вдоль по длинной оси спирали, а увидеть ее можно только в микроскоп. Так продолжалось до периода Позднего Царства:1085 — 332 гг. до н. э. Наиболее распространенными были камни: сердолик, бирюза и ввозимый с территории нынешнего Афганистана лазурит — ляпис-лазурь.

Для изготовления украшений для бедных египтян чаще всего использовали окрашенное стекло, известное еще со времен Нового Царства. Внешне оно было похоже на лазурит и бирюзу.

Экзотичность и мистический смысл украшений этого древнейшего художественного искусства, необычность форм и совершенство композиций его ювелирных изделий представляет большой интерес и привлекательность для европейцев и в наши дни.

Стока штуковин классных и исторических, такие находки нужно беречь.

wpDiscuz
error: Копирование запрещено.